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Tetuán es «la Paloma Blanca»: 300.000 habitantes al pie del Rif, en el valle del río Martil, y la ciudad marroquí con más huella española de todas.
Su medina es Patrimonio de la Humanidad desde 1997 y se ve en un día. Aquí van los diez sitios, ordenados para encadenarlos a pie.
No es casualidad ni tópico: la ciudad la refundó un granadino.
Sidi Ali Al-Mandari, nacido en Granada hacia 1440 y del bando de Boabdil, llegó aquí huyendo tras la conquista y reconstruyó la ciudad en el siglo XV con los andalusíes expulsados. Está considerado su fundador, y de ahí viene el apodo de «la hija de Granada».
Cuatro siglos después, entre 1913 y 1956, fue capital del Protectorado español. Por eso hoy sigue habiendo comerciantes que te atienden en castellano y cartas de restaurante en español.
El motivo de la declaración de la Unesco. Es una de las medinas menos alteradas del norte de África: apenas ha cambiado su trazado andalusí, con callejones blancos, celosías y pasajes cubiertos.
Está amurallada y se entra por sus puertas, las bab. Las tienes todas en las 8 puertas de la medina de Tetuán.
El consejo: no intentes seguir un plano. Piérdete y sal por donde puedas.
La medina tiene dos mitades y conviene saberlo:
Sobre el regateo: pregunta el precio, ofrece menos de lo que estás dispuesto a pagar y cierra sin prisa. Y si no vas a comprar, no empieces. Tienes más consejos en cómo viajar a Marruecos desde España.
Repartido en varios niveles. En la planta baja, las mesas circulares de piedra donde se vende el pescado del Mediterráneo; arriba, ultramarinos, textil y hasta una floristería.
Es el sitio donde ver la ciudad funcionando, no la ciudad para el visitante.
Aquí se sigue curtiendo la piel en bañeras excavadas en el suelo, como hace siglos. El olor es fuerte, pero el proceso explica de dónde salen los bolsos, las babuchas y las alfombras de los zocos.
Y un dato que da la medida de lo que se está perdiendo: donde llegó a haber más de cien artesanos, hoy quedan apenas cuatro curtidores en activo.
La antigua ciudadela defensiva, en la parte alta de la medina, desde la que se vigilaba el valle. Levantada por los meriníes, mezcla arquitectura andalusí y marroquí.
Ve por las vistas: desde arriba se ve el mar de azoteas blancas con el Rif detrás. Es la mejor panorámica de la ciudad.
Una de las puertas más conocidas de la muralla, y justo al lado, el Museo Etnográfico, instalado en una antigua fortificación.
Los datos que hacen falta: cierra los martes, abre de 10:00 a 18:00 el resto de la semana y cuesta 30 dírhams, unos tres euros. Tiene jardín y terraza con vistas a la ciudad y las montañas.
Merece mucho la pena y casi nadie entra. Los propios empleados suelen acompañarte y explicarte la colección: trajes, instrumentos musicales, oficios y la historia andalusí de la ciudad.
El templo principal, cuyo alminar marca el perfil de la medina y el ritmo del día con la llamada a la oración. El interior no es visitable para quien no sea musulmán, pero merece rodearla por la decoración de azulejos y la portada.
El mellah, donde vivió una comunidad sefardí importante durante siglos. Sus calles son más rectas y con balcones de hierro, y se nota el contraste con el trazado del resto de la medina.
Cerca está el cementerio judío, uno de los mayores de Marruecos, con más de 20.000 tumbas organizadas en terrazas, algunas del siglo XV. Muchas no llevan inscripción: la identificación se confiaba a la memoria familiar.
Sales de la medina y cambias de siglo y de continente: avenidas anchas, fachadas blancas y edificios de aire art déco levantados durante el Protectorado.
Su centro es la plaza Moulay El Mehdi, que todo el mundo sigue llamando plaza Primo: circular, con fuente y la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias presidiéndola. De ella arranca la avenida Mohammed V.
Aquí se rodó El tiempo entre costuras, la serie basada en la novela de María Dueñas, que transcurre precisamente en el Tetuán del Protectorado. Si la viste, reconocerás la plaza.
La plaza hace de bisagra entre la medina y el ensanche. Tradicionalmente se la conoce como el Feddan.
La preside el Palacio Real, construido hacia 1740 como palacio del gobernador. Durante el Protectorado albergó al Jalifa, representante del Sultán, y al Alto Comisario español. No se visita, y buena parte de la plaza está restringida por seguridad, pero la fachada con sus puertas de bronce es de lo más fotografiado, sobre todo iluminada.
Al lado se extiende el Feddan Park, con cafetería, juegos infantiles y sombra. Es donde sentarse a tomar un té antes de volver.
La cocina tetuaní mezcla lo marroquí con lo andalusí: tajines de cordero o pollo con ciruelas, cuscús —tradicionalmente los viernes, día sagrado—, pinchos morunos, pastela y harira.
El Palace Bouhlal, un antiguo riad en plena medina, es donde suelen comer los grupos: funciona con menú cerrado y a veces con música en directo. Está bien para salir del paso, aunque si vas por libre en la medina hay opciones más pequeñas y con mejor relación calidad-precio.
Dos consejos: elige sitios con gente y bebe agua embotellada. Y deja hueco para los dulces marroquíes con té a la menta.
Tetuán está a 60 kilómetros al este de Tánger, aproximadamente una hora por carretera. Y a solo diez del mar, en Martil.
Todo lo del cruce, en qué ver en Tánger.
El Ramadán de 2027 será, previsiblemente, del 8 de febrero al 9 de marzo. Las fechas dependen de la observación de la luna, así que se confirman poco antes.
Se puede viajar sin problema, pero cambia el ritmo de la ciudad:
La contrapartida: las noches son el mejor momento del año en las medinas, con las calles llenas hasta tarde y un ambiente que no se ve el resto del año.
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La medina Patrimonio de la Humanidad, los zocos divididos entre la zona de alimentos y la artesana, el mercado de abastos, el barrio de los curtidores, la Kasbah por sus vistas, la puerta Bab El Okla con su Museo Etnográfico, la Gran Mezquita, el barrio judío, el Ensanche español con la plaza Moulay El Mehdi y la plaza Hassan II con el Palacio Real. Lo lógico es dedicar la mañana a la medina y la tarde al ensanche.
Por dos motivos separados por cuatro siglos. La ciudad la refundó en el siglo XV Sidi Ali Al-Mandari, un granadino nacido hacia 1440 que llegó huyendo tras la conquista, junto a los andalusíes expulsados. Y entre 1913 y 1956 Tetuán fue capital del Protectorado español, de donde vienen el Ensanche, el castellano que aún se habla en los comercios y muchas cartas de restaurante en español.
El de 2027 será previsiblemente del 8 de febrero al 9 de marzo, aunque las fechas dependen de la observación de la luna. Se puede viajar sin problema, pero los comercios abren más tarde, muchos restaurantes locales cierran durante las horas de ayuno y los monumentos reducen horario. Por respeto conviene evitar comer, beber o fumar en la calle durante el día.
Unos 30 dírhams, alrededor de tres euros. Está junto a la puerta Bab El Okla, cierra los martes y abre de 10:00 a 18:00 el resto de la semana. Tiene jardín y una terraza con vistas a la medina y a las montañas del Rif, y los empleados suelen acompañar y explicar la colección de trajes, instrumentos y oficios tradicionales.
Cruzando el Estrecho en ferry hasta Tánger y continuando 60 kilómetros por carretera hacia el este, alrededor de una hora. Desde Tarifa se llega a Tánger Ciudad, en pleno centro, y desde Algeciras a Tánger Med, a 45 kilómetros. La otra vía es la frontera terrestre de Ceuta. Para una visita de un día, lo más cómodo es la excursión organizada, que gestiona travesía, frontera y traslados.
Sí. La serie basada en la novela de María Dueñas transcurre en el Tetuán del Protectorado español y se rodó en la ciudad, con la plaza Moulay El Mehdi —la antigua plaza Primo de Rivera— como uno de sus escenarios reconocibles. Es una buena manera de entender el ambiente del Ensanche antes de visitarlo.
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